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De todos es conocido el gran legado estético dejado por Andy Warhol y su contribución al desarrollo del pop art.

Bien, vamos a intentar en este artículo crear el efecto Andy Warhol que tantas veces hemos visto en los cuadros de las tiendas de los chinos o en las de revelado de fotografía. La verdad es que dominando un poco Photoshop podemos hacer nuestras propias creaciones a un precio bastante más reducido que el de las tiendas siendo el resultado igual de bueno. Es el típico del cuadro del Che de Warhol, pero con sólo 4 imágenes, aunque eso podéis variarlo vosotros, es a gusto del consumidor.

Partimos de esta imagen del Che de Warhol, que nos permitirá usar las mismas combinaciones de color que Warhol, usando la herramienta cuentagotas.

Veamos, lo primero será partir de una foto que tenga contraste suficiente para convertirla a dos colores, blanco y negro. Si en este paso constatamos que se borran las facciones de los ojos, nariz o boca, es cuestión de comenzar nuevamente con la imagen a color y variar el Brillo/Contraste para que al convertirla a blanco y negro se observen estos detalles.

Yo suelo realizar cada imagen del collage a 20×25 cm,  y junto las 4 capas finales en un lienzo de 40×50 cm ya que encontraré marcos de estas medidas en cualquier tienda de fotografía.

Lo mejor sería hacer una foto ad hoc y con el encuadre lo más ajustado posible sobre un fondo uniforme. La haremos a la máxima resolución que de nuestra cámara para no tener problemas luego con la impresión.

Luego, recortamos usando la herramienta marco rectangular usando el estilo Proporcion fija 20 de ancho y 25 de alto y centrando al sujeto. Una vez hecho el recorte nos vamos a Imagen->Tamaño de Imagen y con la opción Restringir proporciones activada, en anchura del Tamaño del documento escribimos 20 cm. Veremos que automáticamente la altura a cambiado a 25 cm. Esto es gracias a haber hecho la selección con la Proporción  fija 20 ancho por 25 de alto.

El recorte obtenido es el que colorearemos posteriormente, por tanto asegurémonos del encuadre.

A continuación, deberíamos eliminar el fondo. Si al hacer la foto hemos elegido un fondo uniforme, usando la varita mágica para seleccionarlo con una tolerancia de 30, en un principio no tendremos problema alguno. Acordaros de desbloquear la única capa que tiene la imagen, la capa Fondo que tendrá el candado cerrado. Para desbloquearla, simplemente doble clic en el candado de la ventana capas y aceptar en Nueva capa:

La destreza que tengamos con las herramientas de selección y calado permitirán seleccionar con mayor perfección el contorno del pelo, luego invertimos la selección y borramos el fondo. El resultado será parecido a esto:

Pasamos a Blanco y Negro la imagen. Hay varios métodos pero lo más fácil sería Imagen->Ajustes->Desaturar y luego aplicamos Imagen->Ajustes->Umbral con el valor 128 que viene por defecto que no suele fallar. Ya la tenemos a sólo dos colores: blanco y negro.

Para conseguir en la imagen que los bordes negros no queden tan recortados al cambiar a blanco aplicaremos seguidamente el Filtro->Artístico->Cuarteado  y veremos que ahora la transición es más suave y todo está más redondeado. Ahora ya tenemos la base sobre la que colorear nuestro cuadro al estilo Warhol. La imagen conseguida sería:

 Ahora ya podemos duplicar la capa y las nombramos como tono claro y tono oscuro. Pulsamos Mayús+CTRL+N para crear otra capa totalmente vacía que será la que usaremos para el color de fondo. Las apilamos según se muestra a continuación:

Llegados a este punto, quizá merezca la pena recordar que al usar una herramienta de selección como la varita mágica, podemos añadir a la selección pulsando SHIFT y restar pulsando ALT. También es importante usar convenientemente la opción Contiguo y Tolerancia, para poder ajustar convenientemente el color blanco de la imagen y el color negro.

La idea es seleccionar en la capa tono claro, la cara y la ropa y en la capa tono oscuro, el pelo.

Abriremos la imagen del CHE para con el cuentagotas ir seleccionando los 3 colores de la imagen que se corresponderan en las 3 capas que tenemos fondo, tono claro y tono oscuro.

Bien, ahora toca seleccionar y pintar. Para poder ver los cambios que vayamos haciendo desactivamos la visibilidad de la capa tono oscuro y bajamos a la capa central, la capa tono claro. Con la varita mágica y los ajustes Tolerancia 30 y sin activar Contiguo pinchamos en una zona blanca , la mejilla por ejemplo. Ya tendremos seleccionado todo el color blanco de la imagen. Ahora nos vamos a la imagen del CHE y seleccionamos el color de la cara que elijamos, cambiamos a nuestra foto y con un pincel grande y de dureza 100 vamos pintamos la selección blanca hasta que todo el blanco esté cubierto:

Una vez pintada la selección, activamos la visibilidad de la capa tono oscuro y el blanco de esta capa tapará lo que hemos pintado, por lo que sin eliminar la selección nos iremos a la capa superior tono oscuro y pulsaremos la tecla Supr, así borraremos lo blanco de la capa superior dejando a la vista lo que hemos coloreado en la capa tono claro.

Ahora, ya podemos quitar la selección y desde la capa tono oscuro seleccionar con la varita mágica una zona sin color y luego invertir la selección, así ya tenemos todo el pelo seleccionado y procederemos con el cuentagotas a escoger el color deseado de la imagen del CHE y con el pincel igual que antes pintar. Quedando:

Ahora nos vamos a la capa fondo y con el bote de pintura llenamos la capa con el color correspondiente de la imagen CHE que hayamos escogido. Ya tenemos una de las 4 imágenes que necesitamos para nuestra composición. La grabamos en formato psd para poder usar las capas independientemente y que las selecciones realizadas no las perdamos.:

Repetimos el proceso 3 veces más para tener las 4 imágenes de nuestra composición. Ahora si queremos ya podemos acoplar las capas de cada imagen y grabarlo en formato jpg para que ocupe menos y nuestro Photoshop funcione más fluido.

Creamos un lienzo de 40×50 cm y pegamos las 4 imágenes coloreadas de 20×25 cm en él.

Ya tenemos nuestra obra Warhol. Sólo queda acoplar las capas, grabarlo en jpg en un pendrive e ir a nuestra tienda de revelado a encargar la impresión en papel fotográfico y a por el marco.

Gracias a mi sobrina María por el posado.

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Otra de fotografía. En este caso, se trata del portfolio de Jill Greenberg que podéis visitar desde este enlace www.manipulator.com.

El trabajo de este fotógrafo es genial. Las fotos de sus retratos son como ventanas abiertas de las que surge un personaje con toda su fuerza expresiva. La calidad del realismo conseguido se aúna con un tratamiento del color excepcional, que hace de cada una de sus obras una pequeña obra de arte.

Como muestra os dejo este retrato de Arnold Schwarzenegger.

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Dave Hill, es un fotógrafo sorprendente y sus trabajos siempre producen sorpresa por la calidad del resultado final. En muchos casos, está entre la fotografía y el cómic, por lo que el uso de las herramientas de edición -tipo Photoshop- tiene gran importancia en el resultado final.

No creamos, erróneamente, que el resultado final dependa única y exclusivamente de la postproducción con Photoshop, eso sería muy pero que muy costoso, muy lento y nada práctico. Por lo que la calidad de un fotógrafo es el punto de partida de todos sus trabajos.

Para muestra un botón:

Os invito a visitar su website y alucinar con sus trabajos, quizás nos sirvan de inspiración, aunque el efecto final conseguido en todas sus fotos debe guardarlo en absoluto secreto, pues nadie consigue imágenes tan, tan … en fin, no sabría como definirlo. Y como no soy el único que tiene este problema, la comunidad de fotografía y de Photoshop de Internet han creado el término ad-hoc "efecto Dave Hill", para referirse a ese toque que diferencian sus fotos y que las hacen únicas.

Tengo intención de crear un tutorial para Photoshop en el que intentemos imatar este efecto. Estoy en ello.

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Partamos de que ya tenemos clara la función del diafragma y la relación entre los números f de apertura, para quien no domine estos conceptos que repase este artículo.

La distancia hiperfocal es un complicado concepto en fotografía que todo aficionado que quiera evolucionar en este hobby debe tener medianamente claro. Una definición de libro sería: la distancia de enfoque en la que se consigue la mayor profundidad de campo posible.

Vayamos profundizando en el concepto.

La distancia hiperfocal es la distancia más corta en la que el sujeto enfocado se reproduce con nitidez estando también enfocado el plano situado en el infinito -fotográfico y espacial-.

Cuanto más abierto está el diafragma (número f más pequeño) más curvatura de la lente se capta en la toma y más desenfocados aparecen los primeros y los últimos planos (menor profundidad de campo hay), y cuanto más cerrado (número f más grande) menos curvatura de la lente se capta y más enfocados o nítidos apareceran los planos en la toma.

Por tanto, podemos encontrarnos en situaciones en las que tegamos varios objetos/sujetos que estén a distancias diferentes del objetivo y que deseamos que aparezcan nítidos en la toma. La solución será disparar a la distancia hiperfocal, porque con ello nos aseguraremos que aparezcan nítidos todos los sujetos desde cierta distancia de la cámara al infinito. La profundiad de campo no se limitará a cierto intervalo -por ejemplo de 3 m a 6 m-, sino de cierta distancia hasta el infinito -por ejemplo de 3m al infinito-.

En la imagen superior vemos la diferencia entre la profundiad de enfoque típica (la proporcionada normalmente por la apertura) y la distancia hiperfocal. En el gráfico superior tenemos una profundiad de campo entre 6′11 m y 27′5 m, en el inferior la profundiad de campo es desde 7′85 m hasta el infinito.

Lo normal, es utilizar un objetivo angular si se quiere conseguir nitidez en motivos situados a diferentes distancias de la cámara.

Factores de los que depende la distancia hiperfocal

1. distancia focal de nuestra lenta (zoom que apliquemos)
2. apertura utilizada (número f)
3. factor de recorte del sensor de nuestra cámara (modelo de cámara que usemos)

No hay, pues, una tabla de distancias hiperfocales estándar que poder consultar para resolver nuestros problemas, ya que depende de muchos factores. Lo mejor es utilizar la siguiente aplicación vía web en la que podemos indicar nuestros factores y nos proporcionará la solución concreta. Es cuestión de apuntarse unas cuantas combinaciones e ir probando.

Vía www.thewebphoto.com he dado con una tabla en Excel que recopila las distancias hiperfocales para varias marcas y modelos de cámaras digitales, por tanto, estas chuletas sí que nos serán prácticas.

Hay otros métodos que podemos consultar en http://www.dofmaster.com/

Ahora ya podremos hacer fotos en las que salga enfocado tanto el árbol que tenemos a 8 metros como las montañas de fondo que estám a 500 o 1000 m. La clave, la distancia hiperfocal.

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Ya hemos hablado algo del histograma. Profundicemos un poquito más en la utilidad que nos proporciona su correcta interpretación.

La lectura visual del histograma no engaña jamás, y siempre nos indicará si la foto está o no correctamente expuesta, cosa ésta que no coincide siempre con lo que vemos en el display LCD de la cámara. ¿Merece la pena recordar los problemas que nos supone la luz del sol para ver por el display LCD de nuestra cámara correctamente el resultado de la última exposición? Seguramente no.

La información que nos proporciona el histograma de la cámara se lee exactamente igual que los histogramas estadísticos que nos explicaban en el colegio.

El histograma superior nos muestra la evolución de población (eje vertical) de un determinado país a lo largo de los años (eje horizontal).

Por tanto, el eje y siempre representa la frecuencia o veces que se repiten los valores representados en el eje x, que en el caso de la fotografía variará del negro (parte izquierda) al blanco (parte derecha).

Lo óptimo sería que el histograma recogiera valores a lo largo de toda la gama tonal, así aseguramos el equilibrio a lo largo de todo el rango de luces y sombras de la escena.

Cuando las fotografías ya las hemos descargado en nuestro ordenador y/o las hemos borrado de la tarjeta de memoria, usaremos Photoshop, Lightroom, AcDSee u otro visor o software de edición fotográfica para visualizar el histograma.

Vía dZoom, he descubierto un práctico complemento para Firefox -¿qué hacéis que todavía no navegáis con él! que a pesar de ser experimental, resulta insultantemente práctico. Nos muestra el histograma de cualquier imagen que visualicemos al navegar por la web. Más fácil, imposible: Histogram Viewer.

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