El archiconocido efecto Lomo de la fotografía debe su nombre a la cámara analógica de fabricación rusa que dos estudiantes austrícacos hicieron famosa a raíz de un viaje a Praga en 1991.
La lomografía es la marca comercial registrada del fabricante Lomographische AG de Austria cuyo nombre se inspira en el del fabricante ruso de ópticas LOMO PLC de San Petersburgo, que fueron los verdaderos creadores de la LOMO LC-A, cámara de 35 mm. compacta y automática que fue el producto estrella de la marca a principios de los 80, es decir, que realmente se hicieron famosas cuando ya sus creadores la daban por muerta y enterrada.
¿Qué tienen de especial las fotos hechas con esta cámara?
- producen un error gamma
- saturan los colores
- aparice un viñeteado típico
Si queréis profundizar en la historia de la cámara y sus impulsores, consultad el artículo de la wikipedia.
Estos efectos dan un aire retro a la fotografía, que tan de moda está hoy en día en esta sociedad tanvisual en la que vivimos.
Si somos los agraciados propietarios de un iPod Touch o un iPhone sabremos inmediatamente de que hablamos con eso del aire retro que tan de moda está hoy en día, pues sólo tendréis que consultar las aplicaciones de fotografía de la App Store para ver la inmensa cantidad de aplicaciones que imitan este efecto y la fotografía antigua y desaturada que también está tan de moda.
Si no disponemos de una LOMO LC-A, que seguramente será nuestro caso, siempre podemos imitar el efecto vía software, como por ejemplo Lightroom o Photoshop. En esta ocasión, optamos por Photoshop, por lo que la tarea resultará más laboriosa.
Una vez creado y viendo el resultado obtenido caemos en la tentación de repetir hasta la saciedad el efecto y hay que saber que las Autoridades Sanitarias advierten que el uso de este efecto fotográfico engancha tanto o más que el tabaco, por lo que andaros con ojo y no lo apliquéis indiscriminadamente.
Bueno, veamos los pasos a seguir para conseguir este famoso efecto.
1. Escoger la foto a la que aplicar el efecto.
Quizá mis pies no sean un bonito ejemplo pero creo que valdrán para el ejemplo.
2. Añadimos una capa de Brillo/Contraste, en la que subiremos el contraste un 20% marcando la opción "Usar heredado"
3. Duplicamos la capa Fondo y la situamos por encima de la capa de ajuste recién creada estableciendo el modo de fusión a Superponer y la opacidad al 80%
4. Ahora crearemos el viñeteado. Para ello creamos una nueva capa de relleno -> degradado y seleccionamos el modo de fusión a Superponer, el tipo de degradado de negro a blanco y estilo radial, subiendo la escala a 120% y marcando la opción Invertir. Antes de pulsar OK ajustaremos las opciones de degradado, pulsando en la caja de color del degradado, tras lo que se abrirá una nueva ventana en cuya parte inferior clicaremos sobre la cajita negra superior izquierda (de las 4 que hay) y luego cambiaremos la opacidad a 70%.
Una vez hecho esto duplicamos esta capa para que el efecto sea más pronunciado.
Ahora crearemos una nueva capa vacía y la rellenaremos de color blanco, aplicaremos el filtro distorsionar -> corrección de lente cambiando el control oscurecer a -100. Aplicamos OK a los cambios y cambiamos el modo de fusión a Multiplicar.
Ya tenemos la foto con el efecto Lomo aplicado. ¿Queda bonito o no?
Esta semana recomiendo una página de venta on-line sita en Hong Kong.
Cualquier cosa que busquéis relacionado con la fotografía es posible que lo encontréis en esta web. Lo bueno es que al ser una tienda especializada es fácil que encontréis todos los gadgets fotográficos que buscáis y no tengáis que ir buscando por eBay en diferentes tiendas y recibiendo paquetitos cada 4 o 5 días y haciendo viajes a la sucursal de correos.
Si no queréis comprar pero sí estar al día de las novedades en este ámbito, pues también está bien la web seleccionada.
El tutorial de hoy está inspirado en esas imágenes divididas en partes iguales a modo de mosaico que tantas veces hemos podido ver en tiendas de fotografía o web de fotografía y retoque digital.
Yo, personalmente, voy a crear uno cuadrado pero esto va a gusto del consumidor. El resultado final debe ser algo parecido a esto:
Merece la pena pasar un rato pensando en como vamos a conseguir ese resultado. Hay varias formas de conseguirlo. La que os explico es la que yo usé a la hora de atacar el trabajo.
Lo primero y más fácil, es conseguir una imagen cuadrada de calidad suficiente como para aplicarle este efecto. Si no tenemos una imagen cuadrada pero sí un detalle de una foto que puede servir, pues problema resuelto, porque recortamos ese detalle de forma cuadrada y listo.
En segundo y último lugar, debemos decidir con que medida lo vamos a imprimir y luego cuanto medirá cada uno de los elementos que compondrán el lienzo. El resto ya es tarea de Photoshop.
En mi caso la imagen la voy a imprimir a un tamaño de
Manos a la obra:
1) Abrimos Photoshop y creamos una nueva imagen de 21×21 cm y de 300 píxeles/pulgada de resolución con blanco como color de fondo.
2) Añadimos una nueva capa vacía y creamos con la herramienta Marco rectangular, una selección cuadrada de 6×6 cm. Facilita la labor escoger el Estilo -> Tamaño fijo 60mm de ancho y de alto. Una vez creada la selección es esa nueva capa ALT+DEL para rellenarla de color negro, es decir, con el color frontal. Situamos el cuadrado en la esquina superior izquierda dejando más o menos el margen de
3) Ahora hay que hacer lo mismo 8 veces más pero poniendo cada cuadrado en la parte que le corresponde. ¿Difícil? No, hombre no. Para eso están los atajos de teclado. Con CTRL+J duplicamos la capa activa.
5) Cuando ya lo tengamos, podemos darle un toque personal al mosaico tordiendo alguno de los cuadrados. Para ello nos situamos en la capa pulsamos CTRL+T y torcemos un poco el cuadrado. No debemos pasarnos ya que es muy fácil pasar del toque original al desconcierto total. Ahora deberíamos tener algo así.
6) Ahora podemos desmarcar la visibilidad de la capa fondo clicando en el ojo de esta capa, para que no se muestre. A continuación seleccionamos las 9 capas superiores que contienen los cuadrados negros y las combinamos en una única capa con Capa -> Combinar visibles o bien clicando botón derecho estando encima de una de las 9 capas seleccionadas y cogiendo la opción Combinar visibles como muestra la siguiente captura.
Ahora tendremos una capa con los 9 cuadrados y ya no podremos retocarlos individualmente. Por tanto, la tarea de de combinar hay que realizarla una vez estemos seguros que no vamos a cambiar nada.
Si ya está hecho, ahora aplicaremos el Efecto de Sombra paralela pulsando dos veces al lado del nombre de la capa. En el desplegable marcaremos Sombra paralela y ajustaremos sus deslizantes hasta dar con los resultados que buscamos.
Ahora toca buscar y abrir la imagen que hayamos elegido. Para ajustarla al tamaño de nuestro mosaico elegiremos con la herramienta de marco rectangular y con proporción fija 21×21, tanto de alto como de ancho. Centramos nuestra imagen, la recortamos y cambiamos su tamaño a 21 cm de alto por otro tanto de ancho. Una vez hecho, seleccionamos la imagen, la copiaremos y la pegaremos en la imagen creada de los cuadrados. Debe rellenar completamente el espacio, si no es así es que ambas imágenes difieren en su resolución (píxeles por pulgada), por tanto, ya sabemos lo que hay que arreglar. En ambos casos debe ser de 300ppp.
La capa de la imagen debe estar arriba de todo y debajo la capa combinada con los 9 cuadrados. Algo parecido a:
La imagen cubre completamente los cuadrados. Si queremos hacer que sólo cubra las partes interiores de los mismos, las partes de color negro debemos pulsar la tecla ALT y hacer click en la unión de ambas capas, así enlazaremos las capas (observaremos una flecha que las une en la ventana de capas) y la superior sólo aparecerá en el interior de los cuadrados negros de la inferior. Justo el efecto que perseguíamos.
Si queremos añadir nuestra firma, ahora es el momento. Creamos una capa de texto, elegimos la fuente deseada, escribimos nuestro (c) y lo inclinamos un poquito para que quede mejor. Luego lo situamos en el último cuadrado y voilà, ya está nuestra creación.
Partamos de que ya tenemos clara la función del diafragma y la relación entre los números f de apertura, para quien no domine estos conceptos que repase este artículo.
La distancia hiperfocal es un complicado concepto en fotografía que todo aficionado que quiera evolucionar en este hobby debe tener medianamente claro. Una definición de libro sería: la distancia de enfoque en la que se consigue la mayor profundidad de campo posible.
Vayamos profundizando en el concepto.
La distancia hiperfocal es la distancia más corta en la que el sujeto enfocado se reproduce con nitidez estando también enfocado el plano situado en el infinito -fotográfico y espacial-.
Cuanto más abierto está el diafragma (número f más pequeño) más curvatura de la lente se capta en la toma y más desenfocados aparecen los primeros y los últimos planos (menor profundidad de campo hay), y cuanto más cerrado (número f más grande) menos curvatura de la lente se capta y más enfocados o nítidos apareceran los planos en la toma.
Por tanto, podemos encontrarnos en situaciones en las que tegamos varios objetos/sujetos que estén a distancias diferentes del objetivo y que deseamos que aparezcan nítidos en la toma. La solución será disparar a la distancia hiperfocal, porque con ello nos aseguraremos que aparezcan nítidos todos los sujetos desde cierta distancia de la cámara al infinito. La profundiad de campo no se limitará a cierto intervalo -por ejemplo de 3 m a 6 m-, sino de cierta distancia hasta el infinito -por ejemplo de 3m al infinito-.
En la imagen superior vemos la diferencia entre la profundiad de enfoque típica (la proporcionada normalmente por la apertura) y la distancia hiperfocal. En el gráfico superior tenemos una profundiad de campo entre 6’11 m y 27’5 m, en el inferior la profundiad de campo es desde 7’85 m hasta el infinito.
Lo normal, es utilizar un objetivo angular si se quiere conseguir nitidez en motivos situados a diferentes distancias de la cámara.
Factores de los que depende la distancia hiperfocal
- distancia focal de nuestra lenta (zoom que apliquemos)
- apertura utilizada (número f)
- factor de recorte del sensor de nuestra cámara (modelo de cámara que usemos)
No hay, pues, una tabla de distancias hiperfocales estándar que poder consultar para resolver nuestros problemas, ya que depende de muchos factores. Lo mejor es utilizar la siguiente aplicación vía web en la que podemos indicar nuestros factores y nos proporcionará la solución concreta. Es cuestión de apuntarse unas cuantas combinaciones e ir probando.
Vía www.thewebphoto.com he dado con una tabla en Excel que recopila las distancias hiperfocales para varias marcas y modelos de cámaras digitales, por tanto, estas chuletas sí que nos serán prácticas.
Hay otros métodos que podemos consultar en http://www.dofmaster.com/
Ahora ya podremos hacer fotos en las que salga enfocado tanto el árbol que tenemos a 8 metros como las montañas de fondo que estám a 500 o 1000 m. La clave, la distancia hiperfocal.
.::fractales.org::. es el blog/página personal de Jl Andrés, profesor de oficio y tecnólogo de afición.
