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Ya hemos hablado algo del histograma. Profundicemos un poquito más en la utilidad que nos proporciona su correcta interpretación.

La lectura visual del histograma no engaña jamás, y siempre nos indicará si la foto está o no correctamente expuesta, cosa ésta que no coincide siempre con lo que vemos en el display LCD de la cámara. ¿Merece la pena recordar los problemas que nos supone la luz del sol para ver por el display LCD de nuestra cámara correctamente el resultado de la última exposición? Seguramente no.

La información que nos proporciona el histograma de la cámara se lee exactamente igual que los histogramas estadísticos que nos explicaban en el colegio.

El histograma superior nos muestra la evolución de población (eje vertical) de un determinado país a lo largo de los años (eje horizontal).

Por tanto, el eje y siempre representa la frecuencia o veces que se repiten los valores representados en el eje x, que en el caso de la fotografía variará del negro (parte izquierda) al blanco (parte derecha).

Lo óptimo sería que el histograma recogiera valores a lo largo de toda la gama tonal, así aseguramos el equilibrio a lo largo de todo el rango de luces y sombras de la escena.

Cuando las fotografías ya las hemos descargado en nuestro ordenador y/o las hemos borrado de la tarjeta de memoria, usaremos Photoshop, Lightroom, AcDSee u otro visor o software de edición fotográfica para visualizar el histograma.

Vía dZoom, he descubierto un práctico complemento para Firefox -¿qué hacéis que todavía no navegáis con él! que a pesar de ser experimental, resulta insultantemente práctico. Nos muestra el histograma de cualquier imagen que visualicemos al navegar por la web. Más fácil, imposible: Histogram Viewer.

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En el artículo anterior citamos los 3 factores que pueden influir en la profundidad de campo de una fotografía.

Veámoslo con algunos ejemplos para que quede más claro.

Esos factores eran:

1. La apertura de diafragma
   
2. La distancia focal (zoom)
   
3. La distancia respecto al sujeto

La apertura del diafragma

Un número f pequeño producirá menos profundidad de campo, es decir, que a f2 habrá menos profundidad de campo que a f8. La distancia entre las que los objetos saldrán nítidos en la fotografía será mucho menor.

La distancia focal

Cuanto más larga sea  la distancia focal, menor profundidad de campo habrá. Un gran angular producirá una gran profundidad de campo, por lo que la mayoría de los elementos de la imagen tendrán una nitidez aceptable, independientemente de lo cerca o lejos que estén del objeto enfocado. Fijémonos como en el ejemplo inferior como varía la profundiad de campo a medida que aumentamos la distancia focal.

(Esta imagen puede ser usada por todo el mundo, y no tiene copyright, solo CC de Juan César Jover)

La distancia respecto al sujeto

Cuanto más cerca nos encontremos del sujeto, menor será la profundidad de campo. En macrofotografía nos encontramos con profundiades de campo muy reducidas (a menudo de sólo unos milímetros).

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La profundiad de campo es la zona de la escena en la que los objetos saldrán nítidos. Lo que esté por delante y por detrás de la distancia que nos de la profundidad de campo aparecerá desenfocado.

Dicho de otra forma, la profundidad de campo es la distancia por delante y por detrás del sujeto fotografiado que queda enfocada en una foto.

Como un ejemplo vale más que mil palabras, simplemente observemos la imagen superior para comprender este complicado pero básico concepto de la fotografía, que curiosamente trata el tema de la profundidad de campo.

Para cada número f tendremos una profundidad de campo diferente, y siempre es el doble de distancia por detrás del sujeto que por delante.

Hay tres factores que modifican la profundidad de campo:

1. La apertura de diafragma
   
2. La distancia focal (zoom)
   
3. La distancia respecto al sujeto

• Mayor apertura del diafragma conlleva una menor profundiad de campo
• Mayor distancia focal conlleva menor profundidad de campo
• Menor distancia respecto al sujeto conlleva menor profundiad de campo

La profundidad de campo es el factor clave que determina que diferentes combinaciones para una misma exposición no den el mismo resultado final. Se trata, pues, de una pieza clave para la fotografía artística.

Veamos un par de claros ejemplos de profundiad de campo:

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El histograma es la herramienta por excelencia que usamos para revisar la exposición (recordemos qué es la exposición).

Se trata de un gráfico que nos muestra la distribución de los tonos de una imagen a lo largo de un eje horizontal. Su interpretación es fácil si se siguen ciertas indicaciones:

• las sombras (color negro) se muestran en el lado izquierdo
• las iluminaciones (color blanco) se muestran en lado derecho
• los tonos medios se muestran en la parte central

Actualmente, todas las cámaras réflex posibilitan mostrar el histograma de las fotografías que hayamos tomado. En el caso de fotografías escaneadas o que no tengamos en la tarjeta de la cámara si no en el disco duro, es tan sencillo como abrirla con Photoshop u otro editor gráfico y escoger la opción correspondiente. Es cuestión de buscar en los menús de nuestro editor.

¿De qué nos puede servir revisar el histograma una vez hecha la foto? Pues que al mostrarnos el rango de exposición, podemos fácilmente retocar apertura y velocidad para conseguir una correcta exposición. Todo ello sobre la marcha. Estas son las ventajas de la fotografía digital, que vemos el resultado obtenido al instante y podemos recomponer la escena y volver a tirar en cuestión de segundos. 

En el gráfico superior podemos apreciar 3 ejemplos de histogramas. ¿Qué información aporta cada uno de ellos?

1. La figura 1 es el histograma típico de una imagen en clave baja, es decir, oscura o subexpuesta.
2. La figura 3 de una imagen en clave alta, es decir, demasiado clara o sobreexpuesta.
3. La figura 2 nos muestra una imagen en la que faltan tonos extremos. Se trata de una foto con poco contraste.

Las fotografías cuyo histograma se asemeje al de la figura 3, tendrán zonas quemadas en las que será imposible observar detalle alguno, y no tendrán sombras, lo que dará lugar a tomas totalmente planas y alejadas de la realidad.

Lo mismo ocurrirá con aquellas cuyo histograma se asemeje al de la figura 1. En las zonas ennegrecidas será imposible destacar ningún detalle, porque habrá una pérdida importante de información entre las sombras.

También podemos ayudarnos de la función Highlight Alert, si nuestra cámara la tiene, que mostrará parpadeando las zonas sobreexpuestas de la fotografía. Otro dato a tener en cuenta para ajustar correctamente la exposición.

Mirar atentamente el histograma será importante cuando hagamos fotos en días muy soleados, en los que resulta difícil, por no decir imposible apreciar los resultados de la fotografía directamente en la cámara, ya que las pantallas de LCD dan grandes problemas de visibilidad cuando el sol incide directamente sobre ellas.

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En fotografía se conoce por exposición, la cantidad de luz que entra por el objetivo al captar una escena.

Si la cantidad de luz es la deseada, obtendremos una buena fotografía, o mejor dicho, una correcta exposición. En ocasiones, usamos exposición y fotografía como términos sinónimos e intercambiables, pero eso es un error conceptual básico que irrita a todo fotógrafo profesional, ¡y con razón!

La exposición se controla mediante 2 parámetros:

1. la apertura (también denominada abertura)
   
2. la velocidad de obturación

Si ponemos nuestra cámara en modo automático o programa (suelen llevar las letras AUTO y P), estos 2 parámetros los escogerá la propia cámara y no podremos intervenir en el resultado final. La exposición la calcula la propia máquina, y la foto -que es el resultado final de la exposición- viene determinada por los cálculos internos del chip de nuestra cámara digital.

Los vari-program de Nikon: deporte, paisaje, retrato, macro, … son diferentes combinaciones de apertura y velocidad que vienen grabados ya de fábrica en nuestra cámara y que suelen funcionar en estas situaciones. Se les llama modos de escena, al menos en las cámaras Nikon.

Si lo que queremos realmente es poder ajustar estos 2 parámetros tendremos que usar el modo manual (M, normalmente) o alguno de los de prioridad, bien a la apertura, bien a la velocidad (suelen llevar las letras A y S, respectivamente),

El tiempo y la cantidad de luz son proporcionales, es decir, que a + tiempo, + luz entra y viceversa, pero para disminuir el factor tiempo debemos aumentar la velocidad de obturación (pasar, por ejemplo, de 1/50 s. a 1/100 s.) así el diafragma de la cámara estará abierto menos tiempo y pasará menos luz.

Ocurre tres cuartos de lo mismo con la apertura. A + apertura, + luz,  y viceversa. La regulación de la apertura se hace a traves de los números f que siguen una secuencia más o menos estándar en todas las cámaras:

f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45 y f/64

No todos los objetivos tienen todos los números f, evidentemente, pero esta es la escala normalizada. El cambio de un número f al anterior o posterior se le denomina bajar o subir un paso, es decir, que si tenemos f5.6 y queremos f16 debemos subir tres pasos (f8, f11 y f16).

Aumentar el número f significa que entre menos luz, ya que el diafragma se reduce. De hecho, en cada aumento de paso la luz que entra es la mitad, por lo que subir 3 pasos el diafragma significa que entra 8 veces menos de luz.

Puede aplicarse lo mismo de manera inversa, si en vez de aumentar el número f se reduce.

Llegados a este punto, podemos deducir, que podemos obtener la misma cantidad de luz usando diferentes combinaciones de apertura y velocidad de obturación, o quizás, sería más correcto decir, que podemos conseguir la misma exposición con diferentes combinaciones de apertura y velocidad de obturación.

Fijémonos que la velocidad de obturación se multiplica por 2 al reducir el diafragma un paso. El resultado es que entra la mitad de luz por el diafragma, pero éste está abierto el doble de tiempo, por tanto, pasa la misma cantidad de luz.

La anterior afirmación hay que tomarla en sentido estricto y literal. No comencemos a sacar conclusiones precipitadas, pues acabaremos dando por verdaderas, algunas conclusiones que pueden ser falsas. Ejemplo: podríamos pensar que si la cantidad de luz que entra al final es igual en todos los casos, las fotos deberían ser todas iguales. Pues nada más lejos de la realidad. No serían iguales. De hecho, veríamos pequeñas sutilezas en algunas y grandes cambios en otras.

Pero eso, ya es tema para otro artículo. Únicamente avanzo su título: la profundidad de campo.

ADDENDUM

Para aquellos que quieren saber todo de todo, que sepan que la escala de números f es una convención, o un valor que se adoptó como referencia para poder medir la apertura del diafragma y representa la relación entre el diámetro del orificio del diafragma y la distancia focal del objetivo.

Ahora, ya entra en juego otro término: distancia focal del objetivo, que dejaremos para otro artículo.

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